1. Блок управления (6224 R1), задний датчик хетчбек или RCZ (6224 J5), кронштейн заднего датчика (6224 S2):

2. Передний датчик, новый (6224 J4):

3. Передний датчик с кронштейном (6224 J4 + 6224 J9):

4.Задний датчик SW (6224 J6)

5. Экран теплозащитный (6224 L7):

Ожидалась запчасть из алюминия, на подобие экранов глушителей, а получилось такое себе...
За свои деньги он должен уменьшить расход на пол-литра...

1. Разъем блока управления:


2. Разъем заднего датчика (6541 Y4):

Разъемы у датчиков одинаковые, но у переднего свой термостойкий кабель в комплекте с другим разъемом на конце.
3. Разъем переднего датчика:

Должен быть серого цвета, но найти не реально, только разве что самому снимать все с машины.
Этот разъем был найден на противотуманках Пежо 407. На фото он уже в разобранном виде.
4. Клеммы разъема блока управления и заднего датчика (номер по VAG N90764701, по PSA 6542 WY):

VAG-овские клеммы в 4 раза дешевле, а на фото видно сравнение оригинальной и VAG-овской.
5. Клеммы разъемов в блоке предохранителей (BSI) и переднего датчика:

Разъемы 6541 E6 подходят для плафонов освещения пространства ног и дверей

1. Разъем фар:

С обеих сторон аккуратно поддеваем заглушку и снимем вверх.
Примерно так будет выглядеть разъем после разборки (фото не моё):

Пинцетом или отверткой разбираем:

2. Так выглядят заглушки папы и мамы разъемов блока предохранителей (возле BSI):


3. Разъем заднего датчика:

Черную часть мне помогли снять ребята СТО АЭЛИТА (Дилер Пежо Днепропетровск). Сам я потом повторить не смог.
Но этого и не потребовалось - зеленая заглушка и так нормально снимется и ставится.
4. Разъем блока (фото не моё):

Снять верхнюю крышечку несложно - она двух защелках.
Цветная часть этого разъема запаяна и не снимается, но у него выдвигается зеленая заглушка.
Для распиновки я использовал иглу от швейной машины, она отлично входит в разъем и попадает куда надо. Обычная игла может пройти мимо пина и выйти насквозь. Вместе с пинами из разъемы вываливаются кусочки силикона.
5. Разъем переднего датчика разбирался длинной тонкой отверткой. Простым надавливанием на цветную часть через заднюю часть разъема. Фото в предыдущем выше.

1. Передний датчик:

Такая светлая картинка, так и хочется взять и поставить датчик на место. На само деле все не так просто...
Сервисбокс вообще рекомендует снять подрамник:

На самом деле мешает кузов, нависающий над подрамником.
Удобно ставить датчик с помощником, сняв правое переднее колесо. Для начала открутить тягу датчика, она болтается и отвлекает.
Один снизу наклоняет датчик почти перпендикулярно подрамнику и заводит кронштейн на место, но при этом ничего не видит. Второй из арки колеса подсказывает, чего и куда надо сунуть. При этом датчик уже должен быть в теплозащитном кожухе.
Крепится датчик заклепкой, но залезть туда таким инструментом - не реально. Был взят болтик М5 под шестигранник длина 25 мм или где-то так, иначе упрется в трубку рейки. В подрамнике снизу есть отверстие, через которое можно просунуть болт и длинную отвертку с шестигранной битой, но это отверстие немного не соосно с крепежным. Сверху закрепить гайкой.
И вот он на месте:
Задний датчик хетчбека ставится просто:

Благодаря пользователю с ником 2Garikrus

Скрытие отключено

Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально

, выяснил, где стоит задний датчик, ибо темные фото ориг. датчика, найденное на Ebay, не давало представления, а хетчбековский кронштейн запутал окончательно.
Во как выглядит готовый вариант для SW с самодельным кронштейном (ибо купить новый датчик жаба не позволила):

С родным кронштейном (фото 2Garikrus):
Задний датчик также закреплен болтом.

По картинкам была вычислена длина тяги заднего датчика:


Выкручиваем тягу, все равно она должна быть с другой стороны...
Напильником спиливаем развальцовку. Я пилил нижнюю часть тяги. Трубка тонкая и мягкая.
Получаем такую деталь:
Вторая, которая осталась в трубке - примерно такой же длины.
Для нужной длины тяги, деталь нужно немного укоротить. Укорачиваем трубку. Делаем надрезы для развальцовки.
Потом развальцовываем подручным инструментом, у меня это была отвертка и молоток.
Результат:
Изготавливаем кронштейн:


Кронштейн делал мой отец из куска оцинковки. Размеры снимали по месту. Эскиз был на куске картона, для натурной модели и не сохранился. По свободе может нарисую...

В 308-ом блок управления ставился под правым или левым крылом:


Соответственно, и проводка вся была под капотом, кроме заднего датчика, который все же шел через салон.
Кусок родной проводки для переднего датчика выглядит так:

Проводка к заднему датчику идет примерно так (коряво обозначено красным):

По схеме видно:

что все точки соединения кабелей, находятся под капотом. Разбирать там проводку - себе дороже.
Заводская проводка из салона упакована, что даже один проводок не всунешь, чтобы выйти под капот.
Есть дырочка, через которую можно проложить провода наружу:

Но я использовал ее по назначению - поставил "родную" сигнализацию, больше в эту дырочку у меня теперь ничего не пролезет.
Чтобы до нее добраться, надо снять полностью блок BSI. Чтобы снять блок, инструкция по установке сигнализации предлагает откусить ноги у крепления BSI:

потом крепить блок металлическими скобами.
Но это можно не делать, можно высверлить две заклепки, которыми собраны части передней панели:

Панель можно немного оттянуть и блок свободно выходит. У меня на месте заклепок уже болтики.
Второй путь проводки под капот - заглушка педали сцепления (это если коробка автомат или робот):
Заглушка состоит из двух половин, одна ставиться снаружи кузова, вторая - изнутри:

Дает представление о толщине шумоизоляции моторного щита.

В RCZ блок управления ставился под торпедой:

Там сухо и комфортно, и провода необходимые все рядом.
Поэтому я выбрал вариант установки блока под рулевой рейки на место коленной подушки (ее у меня нет).
Далі буде...

Покупаем кабель. На авторынке (на 12-ом квартале г.Днепропетровск. 5-ый ряд сразу налево)
я нашел "немецкий" кабель сечением 0,75 мм2 и нормальной толщиной изоляции.
Кабель четырех цветов - синий, зеленый, коричневый и белый.
4 куска по 7 метров по 3 грн/метр и гофра диаметром 5 мм. Пару мотков "мохнатой" изоленты.
Захотелось красок. На OLX заказал украинского автомобильного кабеля разных цветов.
Но его изоляция раза в 1,5-2 толще, чем хотелось бы.

Решил, что обойдусь немецким, тем более 2 пары проводов датчиков надо соединить, чтобы не перепутать сделал
их одинаковыми цветами.
С помощью инструмента (9780 X0)

и инструкции

разбираем салон.
Понадобится снять детали 5, 7, 8 и 9-ую по-моему достаточно приподнять.

Дополнительно снять облицовку креплений сидений заднего ряда
Я снимал всю левую боковину, т.к. ставил блок прицепа. Справа, только приподнимал часть обшивки.
Отцепить ковер до ног правого заднего пассажира - там проходная втулка.
Снизу проложенный кабель выглядит так:


Для прокладки над баком использовал кусок проволоки как протяжку, тянул со стороны задней балки.
К заднему датчику хватило примерно 3 куска по 5,5 метров кабеля. Остатка хватило для изготовления проводки к переднему датчику.
Другой вариант проводки - сверлить пластиковую пробку салона (фото 2Garikrus):


И третий вариант - в заднем крыле есть проходная втулка с тремя хорошими отверстиями. Через одно проложена проводка парктроника заднего, через вторую я проложил толстенный жгут фаркопа, третья свободна. Выходы ведут под подкрылок заднего левого колеса - уйдет больше кабеля, но ничего сверлить не надо, и меньше мороки, чем втулкой под ногами пассажира.

Делаем отверстия в заглушке педали сцепления. Прокладываем кабель. Наружную часть заглушки надо бы уплотнить получше.
Для установки наружной части заглушки обратно, нужен человек с длинными (лучше худыми) руками - коробка мешает конкретно.
Крепим переднюю проводку, для этого идеально подошло крепление тормозных трубок :

Разъем и кабель переднего датчика я закрепил к рулевой рейке:

.