В момент холодов ( от 7 и ниже градусов), наступила полная Ж... При старте на первой машина дергается, прыгает, такое ощущение , что я первый раз сел за руль и со страха кинул педаль сцепления. забыв при это нажать газ =). Но ведь тут робот, какое сцепление?! Но удары меня не радовали, прошерстив инетернеты, понял вариантов только 3 - менять сцепление, делать актуализацию точки схватывания через lexia или менять масло в актуараторе.
- Проверяем сцепление. Если на 5-6 передачи в режиме ГАЗ в пол, обороты растут пропорционально скорости, отметаем. Если скорость стоит, а обороты пошли- таки да - попандос.
- Lexia в наличии есть, но это только точка схватывания, на нее температура не сильно влияет. А тут по ударам, я просто могу сказать примерно сколько градусов за бортом. + После прогрева в поездке ситуация бы не изменилась. В моем случае, после "прогрева" сцепление работало намного мягче и рывков ( ударов) не было.
Можно менять сцепление, делать актуализацию + менять жидкости
А что если подумать, и просто поменять масло, которое как раз и отвечает за плавность переключения передач в роботизированной коробке. Хотя производитель никак не регламентировал эту замену.
Но цена вопроса 330 грн против овер 8000 грн за замену сцепления просто вынудили меня попробовать.
Как заменить масло в актуаторе роботизированной коробке передач peugeot ( Citroen). А просто - даже ямы не надо!
Для работы нам надо будет:
- перчатки
- плоскогубцы ( открутить пластиковую пробку. если не получится руками)
- трубочка от капельницы 6 мм
- шприц от 20 и выше кубов
- масло трансмиссионное 15081619 PETRONAS Tutela для гидропривода робота (синтетика). Не перепутать так как 15081616 - полусинтетика
- Открываем капот и снимаем воздухозаборник. Но двери, окна и тд не открываем, надо подождать пока вся жидкость окажется в бачке. Если открыть двери или включить зажигание, то жидкость малость уйдет из бачка в рабочие контуры. - Ветошью очищаем бачок для трансмиссионного масла роботизированной коробки. Так как вообще уровня не видною После этого аккуратно откручиваем пластмассовую пробку или руками или ключиком. - Берем капельницу с тонкими трубками. - Ну и не забываем про масло. Пробку, кстати, тоже не рекомендую терять - будет дорогО! - На шприц надеваем трубочку капельницы, чем длиннее тем лучше. - И тут начинается самое интересное и сложное. Открутив пробку на бачке, мы видим, что по сути никаких отверстий и нет. Но они есть примерно 5*7 миллиметров есть прямоугольное отверстие если смотреть на него, стоя у переднего бампера. Вот в него аккуратно просовываем конец капельницы и по максимум протягиваем внутрь бачка. По итогу. всю жидкость но откачать не получатся, но 95% заменим точно!
- Выкаченное "масло" сливаем в подходящую посуду. У меня получилось около 400 миллилитров. На бачке есть уровень MIN и MAX. После слива - доливаем новым маслом почти до MAX.И катаемся 1-2 дня. После этого процедуру повторяем. Так как нет возможности слить масло из актуатора полностью, просто его заменяем. У меня получилось 3 раза.
В первом стакане масло сразу после замены, во втором через 2 дня а третий - эталон. но тут даже не в цвете едином, а в густоте. Купленное масло даже при минус 4 не потеряло свою текучесть. А масло из бачка даже в 0 градусов, по вязкости напоминало жевачку.
Каждая замена это примерно 300 грамм нового масла. После 1ой замены, резкие удары на холодную пропали, машина стала ехать плавнее.
После полной замены 1 литра масла, машину просто не узнать, отпустил тормоз, машинка плавно покатилась, нет ни ударов, нет ни дерганья итд...
Так что не сцеплением единым!
После зимы куплю уже 1 литр, и так же планомерно, выкачивая по 400 грамм и доливая, заменю повторно!
