Ремонт PEUGEOT 407 своими руками....
Додано: 04 грудня 2009, 18:49
Помощь по ремонту 407.
Этот материал предназначен для тех кто предпочитает все делать сам и не ездить в сервис по пустякам.
Передний свес у этой машины больше метра, да и капот немал
Должно быть, под ним просторно? Посмотрим, что здесь... Привлекает внимание предупреждающая пиктограмма на крышке блока электроники: мыть под напором запрещено! Значит, без робы и перчаток сюда лучше не соваться - извозишься по локти! Мотор отодвинут довольно далеко от передка - даже чтобы заменить свечи, приходится тянуться.
Сама замена не поставит в тупик: сдергиваем с буферов пластиковую накладку двигателя, отсоединяем разъем от модуля зажигания и, открутив три болта, вынимаем его. Путь к свечам (под ключ «на 16») открыт.
Для замены воздушного фильтра выкручиваем пять саморезов крышки и, распустив хомут, отсоединяем от нее гофрированный патрубок. Воздухоприемник можно не снимать - замене элемента он почти не мешает.
Масляный фильтр (а точнее, сменный картридж) тоже доступен сверху. Ключом «на 27» откручиваем пластиковый колпак и внимательно осматриваем, нет ли на его внутренней поверхности микротрещин (именно там они наиболее вероятны). Если прозеваете, колпак вскоре может лопнуть. Делает он это нечасто и лишь при большом пробеге, но если ломается, то внезапно. Момент затяжки колпака не должен превышать 25-30 Н-м!
Для слива отработки нужно снять пластиковую защиту моторного отсека. Она огромная, крепежа много - четыре болта под ключ «на 10» и девять фиксаторов, внешне напоминающих винты. Это порой вводит в заблуждение: видя шлиц под отвертку, фиксаторы пытаются выкручивать, а надо, повернув на четверть оборота, попросту подцепить и вынуть.
Французский автомат ALA, который агрегатируют с самым популярным на нашем рынке мотором 2,0 л, слывет ненадежным. Одна из причин - возникает необходимость замены масла, не предусмотренной регламентом. Провести ее несложно, тем более с интервалом 80-90 тыс. км (да и то лишь частично). При неработающем двигателе выкручиваем единственную пробку в картере коробки и сливаем все, что сольется. Ввернув пробку на место, протираем грязь вокруг сапуна (чтобы не осыпалась в коробку) и, вывернув его, заливаем через это отверстие свежее масло - на пол-литра или литр больше слитого. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры и, переведя селектор по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них, оставляем в режиме Р. Не глуша двигатель, вновь выкручиваем пробку и сливаем излишки.
Масло в механической коробке мало кто меняет: регламентом не предусмотрено, а сам агрегат весьма надежен нормально отрабатывает на заводской смазке весь ресурс.
Заводской антифриз тоже долгожитель. И все же менять жидкость рано или поздно придется. Но как, если здесь нет сливных пробок? Вот так: подставив широкую емкость под радиатор, снимаем малый патрубок, сжав усики пластинчатого хомута, и ловим (иначе не скажешь) поток из радиатора и блока цилиндров. Затем отсоединяем большой патрубок и опорожняем полости термостата. Залив свежий антифриз, выгоняем из системы воздушные пробки. Для этого предусмотрены два клапана под синими колпачками, один из которых расположен на патрубке отопителя (в районе перегородки щита передка), а второй - правее головки блока, если смотреть на подкапотное пространство спереди (показан на фото).
ПРОФИЛАКТИКА ЗУБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Менять ремень ГРМ. скорее всего, отправитесь к специалистам . Мало того что цена работы вместе с запчастями у официальных дилеров невелика, так еще и
понадобятся приспособления для фиксации валов. Конечно, можно обойтись и без них. Например, гаражные умельцы фиксируют распредвалы, забивая деревянный брусок (вдоль волокон) между зубчатыми шкивами. Но мастеру надо обладать плотницким чутьем: если древесина плотная или брусок пойдет слишком туго, можно согнуть носки валов. Если же пойдет чересчур свободно, валы не удержатся и провернутся под воздействием клапанных пружин после того, как старый ремень будет снят. Вдобавок надо отсоединять опору силового агрегата, иначе крышки кожуха не снять. А здесь свои нюансы. Без подъемника, именуемого у спецов «гусем», двигатель порой приподнимают домкратом, уперев его в поддон картера. Понимание, что так делать нельзя, приходит уже в момент, когда картер не выдерживает нагрузки и лопается. Поэтому опирать мотор (если все же опирать, а не вывешивать) лучше через прокладку - широкую доску или же заранее заготовленный пенек: нагрузка будет приложена к большой поверхности, картер не пострадает.
В остальном же процедура замены штатная и мало чем отличается от при-вычной. Шкив иначе и не установишь, а о правильном натяжении ремня по-заботится автомат - разумеется, если при сборке совместите мушку-стрелку на подвижном секторе с центром овального отверстия на неподвижном. И еще: обязательно проверьте подшипники помпы. Заметили люфт или перекат шариков - меняйте, не раздумывая. Да, узел недешев, но если подшипник заклинит, а следом ремень лишится зубьев, то тогда неизбежна замена погнутых клапанов, которая обойдется куда дороже .
С поликлиновым ремнем справится даже автолюбитель с малым опытом ремонтных работ - есть автомат натяжителя. Отводим его квадратом обычной трещотки на 3/8 дюйма, но вставляем ее не со стороны лонжерона - там тесно, а со стороны двигателя и пово¬рачиваем подвижную часть против часовой стрелки (глядя со стороны шкивов). При установке нового ремня проверьте, чтобы он ровно улегся клиньями в ручьи шкивов.
Поменять тормозные колодки вроде бы дело нехитрое, но здесь они с особенностями. на наружных и внутренних передних колодках провода сигнализаторов предельного износа разные по длинне: провод внутренних колодок на пару сантиметров короче.
Прежде чем соединять разъемы, очистите клеммы от окислов и обязательно зафиксируйте провод наружной колодки в прорези внутренней, а также оба провода в держателе на суппорте!
Поршни задних тормозов надо не вдавливать, а вкручивать, а значит, без приспособления не обойтись. Купите его, если намерены и в дальнейшем обслуживать машину самостоятельно - стоит около 1900 рублей.
Замена лампочек - то еще удовольствие. К изнанке фар можно подобраться не снимая их, что большая редкость на современных авто. Вот только слева тесновато. Но с зеркальцем (с его помощью сориентируетесь во внутренностях) с задачей справитесь.
Менять лампы противотуманок тоже, на первый взгляд, нетрудно - в колесных подкрылках есть лючки. Одно неудобство: отверстия, которые открывают лючки, маловаты - рука в телогрейке вряд ли пролезет.
Фонари для замены ламп придется снимать. Для этого предусмотрены широкие окна в обивке багажника, да и крепежа минимум - пара пластиковых гаек, которые вывернешь хоть рукой, хоть широкой шлицевой отверткой, хоть головкой «на 10». Только при сборке не перепутайте положение уплотнительной прокладки фонаря
Рисунок 1. Чтобы отстегнуть разъем от модуля зажигания, подцепим усик на разъеме (в кружочке). будьте аккуратны: если модуль упадет, точно расколется.
Рисунок 2.Один из клапанов, через которые выгоняем воздушные пробки из системы охлаждения, показан стрелкой.
Рисунок 3. Один из этапов замены ремня ГРМ: приспособления для фиксации валов наготове (в кружочке), опора силового агрегата снята.
Рисунок 4. Поршень заднего суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Перед этим отделите манжету от поршня, штобы не порвалась.
Рисунок 5. Снять фонарь для замены ламп - дело нехитрое. Будь пошире окно в крыле, доступ открылся бы без демонтажа.
Рисунок 6. Вид снизу со снятой защитой моторного отсека. Пробка АКП показана стрелкой, зона маслянного фильтра двигателя кружочком. Сверху добраться к фильтру проще .
Рисунок 7. Вставив квадрат трещетки в отверстие натяжителя, приподнимаем его вверх и скидываем ремень со шкива генератора.
Рисунок 8. Меняя передние колодки, не запутайтесь в проводах и не забудьте их зафиксировать на суппорте
Рисунок 9. Достать лампу противотуманной фары можно через лючок в брызговике
Рисунок 10. Салонный фильт расположен около педального узла. Чтобы до него добраться, снимаем щиток тоннеля и накладку под панелью приборов.
Примерная стоимость некоторых работ у диллеров
Стоимость, руб./(долл.)
Компьютерная диагностика двигателя 510 (17,5)
Замена масла и фильтра двигателя 1020 (35)
Замена фильтра воздушного/ салонного 340/340 (11,7)
Замена свечей зажигания 510 (17,5)
Замена ремня ГРМ 4420 (151,4)
Замена ремня навесных агрегатов 850 (29,2)
Замена охлаждающей жидкости 1360 (46,6)
Замена масла МКП/АКП 510/1190 (17,5/40,8)
Замена тормозных колодок передних/
задних 1020/1360 (35/46,6)
Нормочас 950 (32,6)
Примерная стоимость некоторых запчастей у диллеров
Стоимость, руб./(долл.)
Крыло переднее 7800 (270)
Накладка бампера переднего 6800 (233)
Блок-фара 8700 (298)
Капот 22100 (757)
Фильтр масляный/воздушный/ салонный 420/500/1110 (15/17/38)
Адсорбер бензобака 3700 (127)
Свечи зажигания, комплект 1290 (44)
Ремень ГРМ
с комплектом роликов 4750 (163)
Ремень пол и клиповый 800 (28)
Автомат на тяжителя поликлиноеого
ремня 2150 (74)
Тормозные колодки передние/ задние 4090/3960 (140/136)
Надеюсь эта статья поможет Вам сэкономить деньги
Этот материал предназначен для тех кто предпочитает все делать сам и не ездить в сервис по пустякам.
Передний свес у этой машины больше метра, да и капот немал
Должно быть, под ним просторно? Посмотрим, что здесь... Привлекает внимание предупреждающая пиктограмма на крышке блока электроники: мыть под напором запрещено! Значит, без робы и перчаток сюда лучше не соваться - извозишься по локти! Мотор отодвинут довольно далеко от передка - даже чтобы заменить свечи, приходится тянуться. Сама замена не поставит в тупик: сдергиваем с буферов пластиковую накладку двигателя, отсоединяем разъем от модуля зажигания и, открутив три болта, вынимаем его. Путь к свечам (под ключ «на 16») открыт.
Для замены воздушного фильтра выкручиваем пять саморезов крышки и, распустив хомут, отсоединяем от нее гофрированный патрубок. Воздухоприемник можно не снимать - замене элемента он почти не мешает.
Масляный фильтр (а точнее, сменный картридж) тоже доступен сверху. Ключом «на 27» откручиваем пластиковый колпак и внимательно осматриваем, нет ли на его внутренней поверхности микротрещин (именно там они наиболее вероятны). Если прозеваете, колпак вскоре может лопнуть. Делает он это нечасто и лишь при большом пробеге, но если ломается, то внезапно. Момент затяжки колпака не должен превышать 25-30 Н-м!
Для слива отработки нужно снять пластиковую защиту моторного отсека. Она огромная, крепежа много - четыре болта под ключ «на 10» и девять фиксаторов, внешне напоминающих винты. Это порой вводит в заблуждение: видя шлиц под отвертку, фиксаторы пытаются выкручивать, а надо, повернув на четверть оборота, попросту подцепить и вынуть.
Французский автомат ALA, который агрегатируют с самым популярным на нашем рынке мотором 2,0 л, слывет ненадежным. Одна из причин - возникает необходимость замены масла, не предусмотренной регламентом. Провести ее несложно, тем более с интервалом 80-90 тыс. км (да и то лишь частично). При неработающем двигателе выкручиваем единственную пробку в картере коробки и сливаем все, что сольется. Ввернув пробку на место, протираем грязь вокруг сапуна (чтобы не осыпалась в коробку) и, вывернув его, заливаем через это отверстие свежее масло - на пол-литра или литр больше слитого. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры и, переведя селектор по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них, оставляем в режиме Р. Не глуша двигатель, вновь выкручиваем пробку и сливаем излишки.
Масло в механической коробке мало кто меняет: регламентом не предусмотрено, а сам агрегат весьма надежен нормально отрабатывает на заводской смазке весь ресурс.
Заводской антифриз тоже долгожитель. И все же менять жидкость рано или поздно придется. Но как, если здесь нет сливных пробок? Вот так: подставив широкую емкость под радиатор, снимаем малый патрубок, сжав усики пластинчатого хомута, и ловим (иначе не скажешь) поток из радиатора и блока цилиндров. Затем отсоединяем большой патрубок и опорожняем полости термостата. Залив свежий антифриз, выгоняем из системы воздушные пробки. Для этого предусмотрены два клапана под синими колпачками, один из которых расположен на патрубке отопителя (в районе перегородки щита передка), а второй - правее головки блока, если смотреть на подкапотное пространство спереди (показан на фото).
ПРОФИЛАКТИКА ЗУБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Менять ремень ГРМ. скорее всего, отправитесь к специалистам
. Мало того что цена работы вместе с запчастями у официальных дилеров невелика, так еще и понадобятся приспособления для фиксации валов. Конечно, можно обойтись и без них. Например, гаражные умельцы фиксируют распредвалы, забивая деревянный брусок (вдоль волокон) между зубчатыми шкивами. Но мастеру надо обладать плотницким чутьем: если древесина плотная или брусок пойдет слишком туго, можно согнуть носки валов. Если же пойдет чересчур свободно, валы не удержатся и провернутся под воздействием клапанных пружин после того, как старый ремень будет снят. Вдобавок надо отсоединять опору силового агрегата, иначе крышки кожуха не снять. А здесь свои нюансы. Без подъемника, именуемого у спецов «гусем», двигатель порой приподнимают домкратом, уперев его в поддон картера. Понимание, что так делать нельзя, приходит уже в момент, когда картер не выдерживает нагрузки и лопается. Поэтому опирать мотор (если все же опирать, а не вывешивать) лучше через прокладку - широкую доску или же заранее заготовленный пенек: нагрузка будет приложена к большой поверхности, картер не пострадает.
В остальном же процедура замены штатная и мало чем отличается от при-вычной. Шкив иначе и не установишь, а о правильном натяжении ремня по-заботится автомат - разумеется, если при сборке совместите мушку-стрелку на подвижном секторе с центром овального отверстия на неподвижном. И еще: обязательно проверьте подшипники помпы. Заметили люфт или перекат шариков - меняйте, не раздумывая. Да, узел недешев, но если подшипник заклинит, а следом ремень лишится зубьев, то тогда неизбежна замена погнутых клапанов, которая обойдется куда дороже
.С поликлиновым ремнем справится даже автолюбитель с малым опытом ремонтных работ - есть автомат натяжителя. Отводим его квадратом обычной трещотки на 3/8 дюйма, но вставляем ее не со стороны лонжерона - там тесно, а со стороны двигателя и пово¬рачиваем подвижную часть против часовой стрелки (глядя со стороны шкивов). При установке нового ремня проверьте, чтобы он ровно улегся клиньями в ручьи шкивов.
Поменять тормозные колодки вроде бы дело нехитрое, но здесь они с особенностями. на наружных и внутренних передних колодках провода сигнализаторов предельного износа разные по длинне: провод внутренних колодок на пару сантиметров короче.
Прежде чем соединять разъемы, очистите клеммы от окислов и обязательно зафиксируйте провод наружной колодки в прорези внутренней, а также оба провода в держателе на суппорте!
Поршни задних тормозов надо не вдавливать, а вкручивать, а значит, без приспособления не обойтись. Купите его, если намерены и в дальнейшем обслуживать машину самостоятельно - стоит около 1900 рублей.
Замена лампочек - то еще удовольствие. К изнанке фар можно подобраться не снимая их, что большая редкость на современных авто. Вот только слева тесновато. Но с зеркальцем (с его помощью сориентируетесь во внутренностях) с задачей справитесь.
Менять лампы противотуманок тоже, на первый взгляд, нетрудно - в колесных подкрылках есть лючки. Одно неудобство: отверстия, которые открывают лючки, маловаты - рука в телогрейке вряд ли пролезет.
Фонари для замены ламп придется снимать. Для этого предусмотрены широкие окна в обивке багажника, да и крепежа минимум - пара пластиковых гаек, которые вывернешь хоть рукой, хоть широкой шлицевой отверткой, хоть головкой «на 10». Только при сборке не перепутайте положение уплотнительной прокладки фонаря
Рисунок 1. Чтобы отстегнуть разъем от модуля зажигания, подцепим усик на разъеме (в кружочке). будьте аккуратны: если модуль упадет, точно расколется.
Рисунок 2.Один из клапанов, через которые выгоняем воздушные пробки из системы охлаждения, показан стрелкой.
Рисунок 3. Один из этапов замены ремня ГРМ: приспособления для фиксации валов наготове (в кружочке), опора силового агрегата снята.
Рисунок 4. Поршень заднего суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Перед этим отделите манжету от поршня, штобы не порвалась.
Рисунок 5. Снять фонарь для замены ламп - дело нехитрое. Будь пошире окно в крыле, доступ открылся бы без демонтажа.
Рисунок 6. Вид снизу со снятой защитой моторного отсека. Пробка АКП показана стрелкой, зона маслянного фильтра двигателя кружочком. Сверху добраться к фильтру проще
. Рисунок 7. Вставив квадрат трещетки в отверстие натяжителя, приподнимаем его вверх и скидываем ремень со шкива генератора.
Рисунок 8. Меняя передние колодки, не запутайтесь в проводах и не забудьте их зафиксировать на суппорте
Рисунок 9. Достать лампу противотуманной фары можно через лючок в брызговике
Рисунок 10. Салонный фильт расположен около педального узла. Чтобы до него добраться, снимаем щиток тоннеля и накладку под панелью приборов.
Примерная стоимость некоторых работ у диллеров
Стоимость, руб./(долл.)
Компьютерная диагностика двигателя 510 (17,5)
Замена масла и фильтра двигателя 1020 (35)
Замена фильтра воздушного/ салонного 340/340 (11,7)
Замена свечей зажигания 510 (17,5)
Замена ремня ГРМ 4420 (151,4)
Замена ремня навесных агрегатов 850 (29,2)
Замена охлаждающей жидкости 1360 (46,6)
Замена масла МКП/АКП 510/1190 (17,5/40,8)
Замена тормозных колодок передних/
задних 1020/1360 (35/46,6)
Нормочас 950 (32,6)
Примерная стоимость некоторых запчастей у диллеров
Стоимость, руб./(долл.)
Крыло переднее 7800 (270)
Накладка бампера переднего 6800 (233)
Блок-фара 8700 (298)
Капот 22100 (757)
Фильтр масляный/воздушный/ салонный 420/500/1110 (15/17/38)
Адсорбер бензобака 3700 (127)
Свечи зажигания, комплект 1290 (44)
Ремень ГРМ
с комплектом роликов 4750 (163)
Ремень пол и клиповый 800 (28)
Автомат на тяжителя поликлиноеого
ремня 2150 (74)
Тормозные колодки передние/ задние 4090/3960 (140/136)
Надеюсь эта статья поможет Вам сэкономить деньги
