Как правильно эксплуатировать АКПП

[Admin]

Профессионалы и просто знающие люди, поделитесь как правильно эксплуатировать АКПП и не убить её прежде времени
Эта инфа будет полезна тем кто содрался приобретать машинку с АКПП





В чем основные достоинства и недостатки АКПП?

Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P".
К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера.

Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Нужен ли ручной тормоз, если рычаг диапазона в положении "P"?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.

Следует ли переводить рычаг диапазона в "N" на светофоре?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

[Magic_Knight]

+1 ко всему . Добавлю, что сейчас многие машины идут с роботизированной коробкой. Для них, как правило, включение режима N на светофорах является скорее обязательным, иначе изнашивается диск сцепления и перегревается.

По эксплуатации АКПП. Не желательно часто пользоваться режимами "кик даун". Нормальный ресурс коробки 300-400 тыс. км. Но угробить можно и раньше. Если собираетесь покупать машинку с АКПП, то можно провести экспресс диагностику следующим образом. На ходу передачи должны переключаться плавно, без рывков. Если коробка в хорошем состоянии, то смену передач можно ощутить практически только по тахометру (хотя бывают и просто "нервные" автоматы). Желательно заехать под горку сначала передом. Остановиться. Переключиться в положение Р, затем D. Отпустить педаль тормоза. Машина не должна скатываться назад. Затем проделать то же самое только задом. Включаем положение R. Машина не должна скатываться вперед. Есть и более жестокий способ, но его можно применять в отсутствие владельца. Включаем положение D, нажимаем на тормоз и не отпуская тормоза резко нажимаем на газ. Двигатель должен тут же заглохнуть. Если нет, то коробка хорошо изношена.

[XomRk]

у меня несколько вопросов...
1. режим "снежинка", "спорт"... можно вкл-выкл на ходу?

2. режим ручного переключения передач... когда я прогреваю коробку (как указано в п.1) у меня загораются: 1, 2, 3... почему нету 4?

3.

Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

... немного не понятно... первое предложение: переключать РВД без тормоза?... правильно все?

4. п.2 - а если у меня под горочку чуток откатывается назад - это нормально?

[Magic_Knight]

1. Зимний и спорт режимы на ходу включать и выключать можно и даже нужно . 2. Потому что 4 это уже "драйв" . 3. Ни в коем случае. Тормоз удерживать обязательно. 4. Смотря какая горочка. Если уклон большой, то может.

[XomRk]

по поводу п.3...
вот и не мог понять... сначала все попереключайте, задерживаясь по пару секунд, а потом включите что-то и нажмите на тормоз...
как по мне немного неправильно написано...

[Magic_Knight]

по поводу п.3...
вот и не мог понять... сначала все попереключайте, задерживаясь по пару секунд, а потом включите что-то и нажмите на тормоз...
как по мне немного неправильно написано...

Спасибки за благодарность. . Что касается описания (п.3), то думаю просто коряво написано или (что более вероятно) коряво переведено.

[Admin]

XomRk
Лучше его включать после того, как включиш драйв

[XomRk]

XomRk
Лучше его включать после того, как включиш драйв

а выкл...

[Admin]

а выкл...

Оно само после выкл зажигания

[Pantera]

Вот нашла еще информацию, думаю она тож будет полезна тем, кто собрался приобрести машину с АКПП.
Что делать, если автомобиль с "автоматом" забуксовал? Раз режимы D и R можно включать только после полной остановки автомобиля, нельзя "раскачивать" машину, как это делается при наличии в ней механической коробки, включая попеременно то первую, то заднюю передачу. Необходимо перейти на понижающий диапазон, ограничивающий переключение передач выше первой (позиция селектора "1" или L), и попробовать выбраться из грязи, действуя педалью тормоза как сцеплением в обычных автомобилях. Примерно так маневрируют в ограниченном пространстве. Если колеса автомобиля не могут вращаться, попав в глубокий песок, снег или уперлись в высокое препятствие, не пытайтесь начать движение, не освободив колеса, - это может привести к поломке АКПП.

Если заглох двигатель, машину можно вытолкать вручную в более безопасное и удобное для стоянки место. А буксировать на "веревке" автомобиль с незаведенным мотором на большое расстояние нежелательно. Причина в ухудшении условий смазки узлов "автомата". Смазку обеспечивает насос, расположенный внутри коробки, но при заглушенном двигателе он также не работает, и движущиеся детали в АКПП изнашиваются, перемещаясь в условиях недостаточной смазки. Поэтому неисправную машину следует установить на тягач ведущим мостом или, если машина полноприводная, целиком погрузить на платформу эвакуатора и в таком виде транспортировать к месту стоянки или ремонта. Если эвакуатора нет и не предвидится, допускается, включив режим N, буксировать неисправный автомобиль, соблюдая ограничения по скорости - не более 50 км/ч и расстоянию - не более 30 км.
Обслуживание автоматических коробок заключается в проверке уровня масла и в замене масла и его фильтра после определенного пробега. Поскольку уровень масла в "автомате" сильно меняется в зависимости от температуры, у этой операции есть свои тонкости. Чтобы точно определить уровень масла, АКПП прогревают пробегом не менее 10 км, после чего устанавливают автомобиль на горизонтальную площадку, а проверку проводят при работающем на холостых оборотах двигателе. Рычаг коробки должен находиться в положении P. Исключение - автомобили Mitsubishi, Hyundai, Proton, некоторые модели Chrysler с "автоматами" Mitsubishi, а также VW и Audi со старыми трехскоростными АКПП. Здесь проверка осуществляется при N-положении селектора. Щуп-масломер, кроме понятных любому автолюбителю отметок min и max, предназначенных, к слову, лишь для приблизительного определения количества залитого масла при его замене, может иметь, например, "горячую" и "холодную" стороны или метки hot и cold - для определения, нагрето масло в коробке или нет. Метка hot и является главной.
Признак низкого уровня масла в коробке - хорошо слышимый гул, исходящий от гидротрансформатора, который начинает работать с существенной пробуксовкой. Низкий уровень - неприятная для "автомата" вещь, поскольку вся его работа зависит от давления масла, пробуксовка к тому же вызывает перегрев, но главное - насос захватывает воздух, создавая эмульсию. Ухудшается не только давление, но также смазка и охлаждение. Впрочем, и превышение допустимого уровня нежелательно: расширение масла из-за нагревания может привести к переполнению и вспениванию, то есть опять-таки к образованию эмульсии.
Жидкости для автоматических КПП принято обозначать ATF (Automatic Transmission Fluid). Попытка залить в "автомат" вместо ATF масло для механических трансмиссий обязательно заканчивается поломкой коробки передач. Жидкость в АКПП должна быть прозрачной, почти без запаха и иметь, как правило, красный или светло-коричневый оттенок. Если, вынув масломер, владелец обнаружит, что жидкость помутнела, потемнела и отдает горелым, то масло следует немедленно заменить вместе с фильтром.
Во всех остальных случаях руководствуются указаниями, изложенными в инструкции по эксплуатации. Если инструкция отсутствует, что для подержанных машин не редкость, то придерживаются следующей периодичности:
когда в коробку залита минеральная ATF, то масло, а с ним и фильтр меняют через каждые 30 тысяч км;
если используется "синтетика", то через каждые 60 тысяч км.
Кроме указанных выше условий, существуют не столь очевидные причины, способствующие поломкам или уменьшению ресурса "автоматов", что ни в коем случае не уменьшает их важности. Главная проблема "автомата" заключается в том, что он должен работать слаженным тандемом с двигателем, причем АКПП в этой паре - ведомое звено, на котором немедленно сказываются любые неполадки в работе мотора. Нужно чаще диагностировать двигатель и устранять выявленные неисправности, какими бы незначительными они ни казались.
У современных автомобилей двигатели и АКПП управляются бортовым компьютером. Чтобы уберечь электронную "начинку" автомобиля, не рекомендуется при работающем двигателе снимать клеммы с аккумулятора, что иногда делают для проверки работоспособности генераторной установки. Всплеск напряжения в сети, который сопровождает данную операцию, может повредить бортовой компьютер. Аналогичный всплеск напряжения сопровождает попытку завести чужой автомобиль методом "прикуривания", так что от подобных действий лучше воздержаться. Были случаи, когда электронный блок компьютера просто сжигали при установке аккумулятора, когда ошибались с полярностью подсоединения клемм.
Специалисты белорусских сервисных станций рекомендуют после пробега 160-170 тысяч км проводить профилактическую переборку "автомата" с заменой внутренних прокладок, сальников и уплотнений коробки. К этой рекомендации можно было бы отнестись как к прихоти, основанной на желании заработать, если бы не одно "но". В условиях эксплуатации в Беларуси, когда нередко приходится долго двигаться по плохим дорогам на низкой скорости, что ухудшает охлаждение коробки, а также эксплуатировать машину с полной нагрузкой, буксировать прицеп и т.д., перегрев является одной из наиболее актуальных эксплуатационных проблем. Из-за действия высоких температур старится материал сальников и уплотнений, и они перестают выполнять свои функции, перепуская масло внутри коробки. Остается только догадываться, какая часть ATF от потребного количества и под каким давлением достигает мест своего назначения. Любое же неквалифицированное вмешательство вне профессиональной СТО "автоматам" противопоказано в принципе.
Первый признак неисправности - постепенное увеличение уровня показаний тахометра, соответствующих включению очередной передачи. Например, если ранее переключение со 2-й на 3-ю передачу происходило, допустим, при 2000 об./мин, затем через какой-то срок - уже при 2200 об./мин, а после - при 2500 об./мин, значит, по причине износа увеличивается зазор между фрикционами, масло перепускается из одного пакета в другой. Уже это нельзя оставлять без внимания, ну а когда переключение начинает сопровождаться сильными рывками или какая-либо передача перестала включаться, появились течи масла, загорелась аварийная лампа, то мешкать и вовсе нельзя.